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发布日期:2018-07-30 来源:www.kiteoffice.com 作者:admin 浏览:1868次
肥肠粉配锅魁小吃界最佳拍档
成都面食培训成都小吃绝配:锅魁+肥肠粉
成都锅魁有丰富的品种,如白面,混合糖,盐和胡椒,红糖,酥皮等。混合糖和红糖都是甜的,应该单独食用。白面锅魁经常用调味品吃。常用的原料有三丝,冷粉,炖肉和牛肉。如川北的锅魁,当鼓鼓打开时,形状就像一个敞开的外壳,可以填充更多的材料。最经典的一种是夹川北凉粉,而乐山的粉蒸牛肉锅魁,则是在白面锅魁里夹粉蒸牛肉。此外,白面锅魁是羊肉汤的合作伙伴之一,这与陕西的羊肉馒头不同。而酥皮锅魁,以彭州军乐镇所产最为有名,俗称军屯锅魁,此锅魁酥香硬脆,被认为是肥肠粉的最佳拍档。
成都面食培训肥肠粉,算得上是成都小吃当中的明星品种,两种主料可谓珠联璧合——单吃红苕粉条,过于寡淡;单吃肥肠,过于油腻,两者结合却能取长补短。肥肠的韧、粉条的滑、豆芽的脆,再加上红油的辣、花椒的麻、猪油的香、浓汤的鲜、芽菜的香、蒜泥的辛、陈醋的酸,一碗简单的肥肠粉也能让人感受层次分明的滋味。
肥肠粉的馆子锅魁的摊
肥肠粉再加上锅魁,则是成都小吃的超级组合。
卖肥肠粉的馆子里面,十之八九都有一个锅魁摊子。
成都面食培训这两样小吃大多不是由一个老板在经营,而是各做各的生意,租金分摊、自负盈亏。这种现象在国内饮食业不多见。肥肠粉软韧味重有汤汁,锅魁酥脆焦香有嚼劲,吃一口肥肠粉、咬一口锅魁,那滋味简直就是死鱼的尾巴——不摆了。
成都面食培训常言说:卖石灰的见不得卖面粉的,但这两样小吃为什么就能和谐共处呢?
第一,因为术业有专攻,各有各的强项,强强联合可以起到一加一大于二的效果;
第二,可以降低房租成本,分摊经营风险。
制作锅魁,四川话称作“打锅魁”,师傅在擀面皮时,会边擀边用小擀面棒去敲击案板,制造出“梆、梆、梆”的声响来招徕顾客,所以有人说锅魁和三大炮一样,是集视觉、味觉、听觉于一体的小吃,只不过现在的多数锅魁摊,都省略了“打”这一过程,其情趣自然也就减了几分。肥肠粉有红味和白味之分,锅魁种类更多,而和肥肠粉最搭的,只有酥皮锅魁。
冒一碗鲜美的肥肠粉
△用猪小肠制作的结子
双流堪称成都的“肥肠圣地”,肥肠粉的发祥地就在双流白家,该县还有让人称绝的蘸水肥肠。在成都市区,卖肥肠粉的小店也随处可见,但经常被好吃嘴念叨的,却只有青石桥肥肠粉、甘记肥肠粉等不多的几家。为什么总有几家能在众多同行中突出重围,拥有更大的名气和更高的人气呢?原因不外乎两点:真材实料、注重细节。
“我从桌边走过,看一看汤汁的色泽、闻一闻飘出来的热气,就知道这碗肥肠粉是咸了还是淡了。”成都甘记肥肠粉的女主人张二孃自信地说。“难道你在味觉方面拥有过人的天赋?”“哪有什么天赋,我卖了二十多年肥肠粉,习惯罢了。”
张二孃创始的甘记肥肠粉已开了二十几年,因此她有了这看一看、闻一闻便知是否缺盐少味的过人本领。张二孃说,做小吃并没有所谓的绝招,因为长年累月地做同一件事,自然熟能生巧。见笔者有些怀疑,张二孃笑着说:“真没有什么所谓的独门绝技,不信?你可以进厨房随便拍!”
话虽如此,但说起制作肥肠粉的过程,她却眉飞色舞、滔滔不绝。
要做一碗好吃的肥肠粉,首先是煮好肥肠。肥肠的处冒一碗鲜美的肥肠粉理至关重要,新鲜的肥肠买回来,先加盐和白醋搓洗,再反复冲净,大肠内壁的大部分肠油都要撕去,只保留少许(否则缺少油气)。洗净的肥肠投入加有姜葱和料酒的清水锅,烧开后煮一会儿,再捞出来冲洗一遍,放鼎锅里,加入姜葱和猪棒骨,大火熬煮使汤汁雪白浓稠。煮肥肠的火候很关键,太硬嚼不动,太软口感又不好。筷子能轻松插进肥肠,就说明煮好了,需及时捞出来,等晾冷后切成小块待用。
△处理、煮制肥肠
其次是用现出的水粉。和普通的干红苕粉条比,水粉的口感更滑爽入味。
出粉的过程不复杂,只有打熟芡、和粉团、打粉三个步骤,也没有什么绝密的配方比例,靠的是经验和感觉,然而,在这些模糊当中也有规矩可循,川菜和小吃的绝妙之处就在于此。
第一步,打熟芡。把红苕淀粉放盆里,加入清水调成浆(见图1)。红苕淀粉跟豌豆淀粉、土豆淀粉不同,色泽偏灰,且容易结许多小疙瘩,一定要充分搅拌,使其完全溶解。把开水倒入大盆,一个人把淀粉浆呈线状缓缓地倒进去,另外一个人用工具不停地搅拌(见图2)。倒浆时不能着急,淀粉浆呈线状跟开水接触,才能够充分糊化,不会产生夹生的小疙瘩。
第二步,和粉团。分次把干红苕淀粉加入装糊的盆里,边加边用手调和,感觉软硬合适时,停止加粉,然后双手在盆里反复搓揉约15 分钟(见图3、图4)。和粉团是个力气活,要像练太极一样,左右手将粉团朝相反的方向搓揉,直到灰暗的淀粉变成有光泽度的粉团。现在有些店已经改用搅拌机来和粉团,但甘记肥肠粉仍坚持用手调和,张二孃告诉笔者,用手能感觉到粉团里面是否有小疙瘩。当抓起一团粉能呈线状往下掉且不断时,说明和面成功了。
第三步,打粉。这个步骤最能体现出成都小吃的市井气质。敞口大铁锅里掺入大量清水后,大火烧开转中火,保持微沸状态。把调匀的粉团放进一个带眼的铜瓢,用手先拍几下,检查流出来的粉丝是否合格,随后迅速转身到灶前,一只脚踩在凳子上,另一只脚踏在灶台上,一手高举铜瓢,另一手手掌伸直,用掌心有节奏地拍打粉团,使其透过铜瓢眼呈线状流入开水锅(见图5)。出粉必须三人紧密配合,一人站在灶台上面打粉,瓢里的粉团快流完时,第二个人必须迅速补充,第三个人则手持长竹筷,及时把锅里煮熟的粉条捞入盛有清水的桶里过凉(见图6)。打粉动作必须敏捷麻利,一气呵成,一边拍打一边有节奏地左右移动铜瓢,才能保证粉条不会垂直落入开水锅,也不会粘连在一起(见图7)。
△出粉、冒粉过程
另外,可通过拍打的节奏快慢,控制粉条下流的速度,也可通过调节铜瓢的高度,去控制粉条的粗细。出粉的整个过程有一定的技术含量,但熟能生巧后,更多还是靠体力,夏天站在灶台前打粉,非常考验操作者的毅力。不过,因为打粉有活广告的作用,所以不少店家仍坚持现场手工打制。
准备好肥肠和水粉之后,有人点食,再现场冒粉。“冒”,是四川特有的一种技法,是指把原料在滚汤里一进一出地反复烫煮。为什么不一直浸在汤里煮,要反复提起来呢?这并非多此一举,“冒”能加热,亦可入味,让汤汁的味道进到原料内部。如果一直在滚汤里浸煮,部分原料的口感会由脆变软,而像红苕粉条这种吸水性强的原料,会因吸入大量水而口感变差。
专业的肥肠店都有两口锅,一口是敞口大铁锅,用来出粉;一口是厚实的鼎锅,既煮肥肠,还可冒粉。冒粉用的是敞口尖底的锥形竹篓,先抓点切好的肥肠块放进去,再抓一大把水粉放在中部,上面放一小把豆芽。把竹篓浸入滚沸的鼎锅,停两三秒再提起来,反复数次,让滚汤将竹篓中的诸料烫热。在提起竹篓时,可顺便把部分带起来的汤汁淋进碗里(见上页图8),最后把竹篓里所有的东西倒进碗里,撒点芹菜颗便可上桌。决定一碗肥肠粉是否好吃,关键就在于那一锅冒粉的汤。一些肥肠粉店没有专门煮肥肠的锅,只能在普通汤锅里冒粉,专业的肥肠店,熬汤的鼎锅基本不熄火,一批肥肠煮好了捞起来,又会新放一批进去,只有一直煮有肥肠和猪棒骨的汤,才能保持足够的鲜味和肥肠特有的香味,也只有在这里面冒粉,才能保证足够浓郁的鲜美底味。
△成都面食培训打锅魁过程
在揉制过程中,还需用刀把面团划开,抹一些菜油后再继续揉,使其显得油润(图1)。
其次是擀面,把揉好的面团搓成长条,摘成每个重约100克的剂子,再用擀面杖将其擀成长而薄的“牛舌片”。在抹上一层猪板油泥后,卷成卷,压成饼状再擀成长薄片。四川人之所以把做锅魁称为“打”锅魁,关键就在于一定要发出声响,以此制造气氛来招徕客人。所以擀面时,左手捏住面剂,右手执擀面杖,一边擀,一边急促地在案板上敲打,随后捏着擀薄的面片在擀面杖上快速绕一圈,向内一翻,“砰”的一声摔在案板上,整个动作需一气呵成(见图2~5)。
第三步是加馅。鲜肉馅是将五花肉绞成泥,加精盐、味精、鸡精和花椒面和匀而成的;牛肉馅是把精牛肉剁碎,加豆瓣、姜米、花椒等调成的。把馅心抹在面片上,卷成卷,稍压再擀成较厚的圆饼状,表面可粘上黑芝麻或白芝麻,以区分不同的馅心。
第四步是煎制。在平锅上倒少许菜油烧热,把擀好的锅魁放上去,煎烙至两面呈金黄色。
第五步是烤制。把煎好的锅魁竖着放在平锅下面的炉膛里烤制,其间要多次翻面,以防烤煳。这样能把锅魁里多余的油脂逼出来,让口感变得更酥脆。
打锅魁带有极强的表演性,吸引客人有三招,一是声,擀面时用擀面杖敲打案板,发出梆梆梆的声音;二是形,擀面片时那一连串花哨的动作让人眼花缭乱;三是香,在煎烤锅魁时,飘散在空气中的浓郁香味往往能吸引路人驻足购买。
△调料都是预先放在碗里备用
调料都是事先加到碗里备好的,加料时,熟练的人左手可同时拿三五个碗,右手的小勺子犹如小鸡啄米般,在调料缸之间挥动,整套动作让人眼花缭乱。生意好的店,数十个交错重叠的料碗摆在灶前,场面壮观。红味的肥肠粉香辣微麻,鲜香浓郁,用的调料有红油、猪油、酱油、醋、花椒面、胡椒粉、蒜泥、芽菜等。
四川人吃肥肠粉,除了喜欢配一个酥皮锅魁,一般还喜欢加“结子”。肥肠粉用的是猪大肠,而单独加的结子是猪小肠。把猪小肠搓洗干净,肠内的油脂无需去除,汆一水后放进煮肥肠的鼎锅,煮至软熟时捞出来,稍微晾一下,就像打绳结一样将其打成一个个相连的结子。有人点食,用剪刀剪下来,放汤里烫热,再加到肥肠粉里面。有意思的是,点单时大声让老板额外加两个结子,总有种阔绰的感觉。
打一个焦香的酥皮锅魁
江湖戏言:汉堡是洋锅魁,锅魁是中国式汉堡。
“魁”字在词典里的解释是:为首、高大。跟糖油果子、三大炮、叶儿粑、汤圆等四川小吃相比,锅魁的个头确实称得上是魁首。四川锅魁跟北方锅盔的做法不同,品种变化也更多。按做法来分,有白面锅魁、混糖锅魁、酥皮锅魁等;按口味来分,则有红糖锅魁、椒盐锅魁、鲜肉锅魁、葱油锅魁、牛肉锅魁等。在众多品种当中,又以军屯酥皮锅魁稳居“魁首”。
成都面食培训肥肠粉的发祥地在双流白家,而酥皮锅魁的原产地是彭州军乐镇。军乐镇原名军屯镇,因跟成都市新都区的军屯镇重名,上世纪90年代初地名普查时,更名为军乐镇。彭州军屯的得名,相传跟三国时诸葛亮命大将姜维率部于该处休养屯垦、牧马练兵有关,而锅魁据说也是从当年军中干粮逐渐演变而来的。彭州当地有不少人都会做锅魁,而成都市区做酥皮锅魁的也大都来自彭州。跟甘记肥肠粉搭档的锅魁师傅吴小林就来自彭州军乐,他已经打了二十多年锅魁。相比肥肠粉来说,酥皮锅魁的制作难度更大,一般都是两人配合,一个人做,一个人煎烤兼售卖。合格的酥皮锅魁,应外表酥脆,而内里松软。吴师傅说,酥皮锅魁有椒盐鲜肉和麻辣牛肉两种馅心,做法也有两种,有的用油酥面团起酥,有的是直接用剁碎的猪板油起酥,两者各有特点。
打锅魁所需器具不多,一张案板,一个炉子足矣,因此它一般只在肥肠粉馆子里占一个小角落,店家招牌上也不会出现。但有个别做出名气的,却把锅魁作为招牌,肥肠粉反而成了配角,比如在成都小有名气的“王记特色锅魁”。
要做好酥皮锅魁,首先得和好面团。把中筋面粉放盆里,先缓缓加入适量热水,将面粉抄拌成雪花状,再加少许热水和菜油,反复揉成软硬适中的面团。取一块面团放在案板上,用手掌压平后,还需加入约十分之一的老面,同时撒少许食用碱粉中和酸味。面团需反复揉制,使其更有筋力。
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